CONFECCION Y TIPOS DE COSTURAS

CONFECION Y CLASES DE COSTURAS
Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda, a las leyes de oferta y demanda, de costos de producción y escandallos. Hay que armonizar y aunar todas las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la labor del diseñador, que no debe ser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artística y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser vendido.
Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o más colecciones al año, el diseñador se vale de diversas herramientas de trabajo: su intuición, su perceptibilidad y su apertura racional hacia lo que el público demanda y, por supuesto, los libros de tendencias de moda que indican las líneas maestras, los colores y los tejidos que, en principio, van a estar en la calle en las siguientes temporadas, asimilándolas a su propia personalidad y materializándolas en el producto que realiza.
El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto.
En segundo lugar se estudiará el grueso de la industria de la confección, dividido en los tres talleres de producción: el taller de corte, el taller de confección y el de planchado.
La industrialización de la confección trajo consigo la sistematización y mecanización de los talleres de corte, lo que proporcionó una gran economía con la aceleración del trabajo y el ahorro del producto tejido. Esa misma sistematización debe perseguirse hoy con los modernos medios informáticos de que se dispone en los talleres.

En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos las tareas necesarias para que todas las piezas componentes de un modelo estén afinadas y dispuestas en bloques para pasarlas al proceso de preparación de la costura. Ante el tejido, los cortadores deberán adoptar una determinada técnica de corte, acorde con las características industriales de la empresa y de la prenda que confecciona.
El taller de corte es un eslabón más en la cadena industrial de la confección; no es un fin en sí mismo sino un tránsito de la materia prima camino del producto final que es la prenda en su punto de venta. Como principio fundamental para el estudio que llevaremos a cabo, no es suficiente que el taller de corte funcione bien aisladamente sino que se adecúe convenientemente al sistema, no sólo que el producto sea tratado dentro de forma correcta, sino que, además, su entrada y su salida de taller estén homologadas con el mejor sistema de trabajo adoptado en esa determinada empresa de confección. Por este motivo tendremos especial cuidado en estudiar el proceso de corte y costura siguiendo paso a paso todas las operaciones en cada sección y en cada departamento.
El hecho de que la industria de la confección arrancara, en su mayor parte, de una actividad artesana, y muchas veces sin solución de continuidad, es algo que enmascara las auténticas características industriales de esta actividad. La herencia artesana en la industria de la confección no puede comtemplarse únicamente como algo negativo; la tradición artesanal es enriquecedora en esta actividad, como en cualquier otra. Lo que resulta negativo y contraproducente, en un gran número de empresas, es la reticencia a aceptar e incorporar, no ya las nuevas tecnologías, que sí suelen ser aceptadas, sino nuevos métodos de producción y comercialización, nuevas estructuras y políticas de mercado, organización de empresa y, lo que es más difícil de cambiar, la poca disposición de muchos empresarios a comprender y valorar la entrada de nuevos profesionales en todos los niveles de la industria. Al lado de conservar las buenas cualidades artesanas, sobre todo en la alta costura, esta industria más que ninguna otra debe permanecer atenta y ágil ante los cambios. La moda es temporada, factor que empuja a su industria a ir contra reloj; el más mínimo retraso puede suponerle la quiebra a una empresa. Lo más penalizado (después de calidad) es el retraso en la entrega de las prendas.
Si algo de esencialmente distinto tiene la industria de la moda es su carácter cíclico y el hecho de que en plazos fijos y relativamente cortos (cada seis meses) las empresas se ven obligadas a producir cuanto se les exije. Cada temporada significa volver a iniciar todo un proceso productivo; ello trae consigo épocas de sobreabundancia de trabajo y épocas de escasez, con consecuancias desestabilizadoras.
Al incicio del libro utilizamos una cita de Margarita Rivière, que establece una división de la moda distinguiendo con ella dos tipos de sociedades que pueblan el planeta: la sociedad que vive la moda y la sociedad apartada de la moda. Geográficamente, estas sociedades dispares están extendidas por las grandes regiones de países desarrollados, la primera, y en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo la segunda. Si ahora nos referimos a ello es porque hablando de la industria de la confección cabe establecer un cierto paralelismo: países más desarrollados, que producen vestimenta y moda con los más avanzados sistemas y medios; países menos desarrollados, que confeccionan para el resto del mundo a base de su mano de obra barata.
Pero la liberalización mundial del mercado y el prefeccionamiento y abaratamiento de los sistemas de transporte, junto con los nuevos sistemas tecnológicos basados en la informatización, los sistemas de producción se adaptan con gran rapidez a las necesidades del mercado y son las propias empresa de la confección quienes están impulsando cambios sustanciales en este sentido. Así se da que en países en vías de desarrollo hay potentes centros fabricantes de confección que trabajan con bajos costes de mano de obra y que son subcontratados por empresas de los países más desarrollados del mundo.Es decir, se produce confección de moda con alta tecnología, con mano de obra y materias primas de bajo coste, destinadas al mercado mundial, rompiendo por primera vez las premisas divisorias entre países ricos y países pobres.


LISTA DE FASES DE MONTAJE Y CONFECCIÓN PROTOTIPO

FASE OPERACION MAQUINARIA / UTILES OBSERVACIONES

cuello
1 coser cuello alrededor máquina plana
2 afinar y volver cuello manual y útil cortar en V
3 planchar cuello PV
4 pespuntear cuello máquina de pespunte guiador a 0,5
5 simetrías y piquete ctro. manual ó MCC con cuadrillo sin hilo
6 hacer bastilla pie máquina de pespunte guiador
7 coser cuellos y pie máquina plana
8 afinar capes y volver manual
9 pespte pie alrededor máquina plana prensatelas compensado
10 marcar recorridos y dar aplomos hombros manual plantilla

bolsillo
11 coser boca máquina plana embudo
12 planchar bolsillo plancha de vapor de 2 en 2 y con plantilla

delantero
13 planchar del izdo. plancha de vapor patrón 2 cm
14 planchar del dcho. plancha de vapor patrón 2 cm
15 pespunte D dcho. máquina plana guardar 1/2
16 pespunte borde vista DD máquina plana guardar 1/2
17 coser bolsillo D/I máquina plana

puño
18 coser bastilla máquina plana
19 coser puño alrededor MCC plantilla prensatelas compensado
20 afinar y volver máq. volver corte en V
21 planchar y cantear plancha de vapor
22 coser ojal máquina de ojales plantilla
23 poner botón máquina de botones plantilla

espalda
24 sujetar pala máquina plana a 0,5 cm
25 coser canesú y espalda M 1 cm y volver
26 pespuntear canesú máquina plana canto

manga
27 redoblar abertura máquina plana canto
28 coser sardineta máquina plana 0,5 cm
29 volver sardineta pespunte máquina plana canto

montaje
30 coser hombros de 1ª y 2ª
vuelta máquina plana
31 coser mangas MCS
32 pespuntes sisas máquina plana ancho
33 coser costura y sangría MCS 0,5 cm
34 coser puños 1ª y 2ª máquina plana
35 vuelta meter y pliegue máquina plana
36 coser cuello 1ª y 2ª máquina plana
37 medir, igualar vistos y coser bajos máquina plana embudo 1/2 cm.


Se colocan las dos telas una sobre otra, revés contra revés y se pasa un pespunte cerca del borde de la tela.

Se vuelven las dos telas, de forma que el derecho quede en el interior y se pasa un segundo pespunte por el revés, cerca del borde que forma la primera costura.

Si la tela lo admite, es preferible planchar la costura antes del segundo pespunte para facilitar el trabajo. Si no se puede planchar, como el terciopelo, hilvanar la costura antes de pasar el segundo pespunte.


Con la plancha se debe dejar plana la costura, cuidando de no quemar la tela.

ATAR HILOS EN LAS COSTURAS A MÁQUINA

Las máquinas de coser utilizan dos hilos para hacer una costura: la bobina de hilo y la canilla. Cuando cosemos una costura nos quedan dos hilos en cada extremo de la costura que deben ser atados fuertemente entre sí para evitar que la costura se deshaga.

Si los hilos están en el borde de la tela no hay problema: bastará con hacer anudar los dos hilos entre sí tres o cuatro veces fuertemente y cortar lo que sobre (con cuidado de no cortar el nudo).

Si la costura termina lejos del borde, tendremos un hilo en la parte superior y otro en la inferior. Para anudarlos estiraremos suavemente de uno de los hilos hasta que el otro aparezca en forma de lazo. Con la punta de un alfiler estiraremos de ese lazo hasta sacar el hilo.

Clase LS Costuras solapadas
En estas costuras dos o más materiales se solapan con los bordes, planos o doblados y se unen con una o más hileras de pespunte, cosidos simultáneamente o secuencialmente después de alguna operación.

Clase SS Costuras superpuestas
Estas costuras se realizan con dos piezas de material superpuestas una sobre la otra y unidas cercas del borde por una o más hileras de pespuntes. Estas hileras de pespuntes pueden coserse simultáneamente o secuencialmente, con algunas manipulaciones intermedias.

Clase BS Costuras ribeteadas
Estas costuras se forman doblando un ribete sobre el borde de las capas de material y uniendo ambos bordes del ribete al material con una o varias hileras de pespuntes, dando como resultado un borde prolijo quedando una terminación la vista o expuesta al desgaste.

Clase FS Costuras planas
Estas costuras a veces llamadas costuras recubiertas poseen dos bordes del material planos o doblados que se juntan y se cosen con doble pespunte en zigzag. En este tipo de costuras no se puede admitir ningún grosor adicional.

Pespuntes
Se define por pespunte a una secuencia de puntadas aplicadas en el material para su acabado o decoración. Los pespuntes se diferencian de las costuras porque estos no requieren soportar esfuerzos. Si bien se diferencian dos grupos:
- Los de adorno.
- Los de borde.
Clase OS Pespunte de adorno
Esta clase comprende un grupo de puntadas dispuestas en línea recta o curva delineadas por un diseño ornamental. El interés del diseño sobre estos pespuntes radica en la combinación de hilos, puntadas, tensión del pespunte o burletes para generar relleno.

Clase EF Pespunte de acabado del orillo
El pespunte se forma en el borde del material que puede estar plano o doblado. Su función es, en algunos casos, de atraque de costura.
Estas costuras le añaden un valor artesanal al producto
Costura francesa en ángulo
BIBLIOGRAFIA

http://cursos.fadu.uba.ar/apuntes/Indumentaria%20I/unidad%20teorica%20n%204/18%20-tecnologia%20del%20sector%20costura%201%20Puntadas%20y%20pespuntes.pdf

http://www.edym.com/CD-tex/presentacion.htm